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セイコー ボーイ チャプターリング加工(後編)

前回の続きです。


加工治具 A5


加工治具の完成品です。
板の大きさは、クランプ固定してトリマーベースを動かせるだけあれば十分です。
私はアクリル板を切るのが面倒なので、販売規格サイズ180×160mmで製作しました。
MDFも同じ大きさにカットします。精度は必要ないので手鋸で適当にカットすればOK。


加工治具 A6


下板です。
中心のザグリ加工は精度が必要です。あまりギチギチにするとチャプターリングが嵌まらないし
無理に入れると取れなくなったり破損します。嵌め込んで動かない程度にします。
深さはごくわずかにチャプターリングのほうが高くなるようにします。
チャプターリングのほうが低いと、上下に動く可能性があります。


加工治具 A7


こんな感じで、チャプターリングを上下逆さまに設置します。
周囲に隙間がありますが、これはチャプターリング外周に0.2mmのテーパーがついてるためです。
上からアクリル板で押さえるのですが、この0.2mmの隙間があり素材が柔らかいので、どうしても
僅かに外に逃げるのです。さらに精度上げるならこの隙間を埋めるようなスペーサーリングを製作
して入れるとよいかもしれません。(私はまだ試してません)


加工治具 A9


上板です。
中心の穴の精度が大事です。
ここのサイズと真円度で加工精度が決まります。できれば0.1mm単位で決めたいところ
ですが、自在錐を使いますしなかなか難しいです。

穴が小さすぎるとチャプターリングと文字盤が干渉しますし、大きすぎるとチャプターリングの
接地面と位置決めポッチがなくなってしまいます。理論値は直径32.7mmですが、ごくわずかに
大きめ(直径+0.2くらい)を狙います。


加工治具 A8


上板の裏側です。
アクリル板を両面テープで貼り付けています。全面貼り付けが理想ですが、穴周辺と外周部
だけでも構いません。アクリル板の中心の穴は貼り付けたあとで、トリマーで穴を開けます。
これで実際の加工端を目視できるようになるのです。
アクリルに穴を開けるときは一気に開けずに、少しずつ切り込み量を増やしていき徐々に
薄くする感じです。そうしないと割れる可能性があります。


加工治具 A12 加工治具 A13


アクリル板に、チャプターリングの位置決めポッチの逃げを彫り込んでおきます。
私は適当にカッターナイフでV溝入れました。きっちりキレイにやるならドリルでザグると
キレイだと思います。

加工治具 A3
次にストレートビットの出寸法を調整します。
ここも非常に大事です。この寸法がチャプターリングの欠き取り深さになります。
深すぎると文字盤との隙間が大きくなりみっともないですし、浅すぎると
文字盤に干渉してしまいます。


加工治具 A20


トリマーベース下面から8mm(テンプレートガイドから4mm)くらいストレートビットが
出るようセットします。あとで微調整するので、スケール当てて大体の寸法でOKです。


加工治具 A17


捨て板(端材)に上板をクランプで固定します。
写真にも写ってますが、節は硬いので避けます。


加工治具 A14


クランプはこういうモノで、強力に作業台と締め付けて固定することができます。


加工治具 A18


トリマーは落とし込みで、加工し始めます。
ぐるりと上板ガイド穴にトリマーテンプレートガイドを沿わせて動かし全面を切削します。
切り粉がたくさん出ますので、トリマーを止めて外し掃除機で切り粉を吸い取ります。
切り粉がガイド穴とトリマーテンプレートガイドの間に挟まると形が変わるので、
吸い取っては加工を何度か繰り返します。その時トリマーを90度回転させながら、
テンプレートガイドの当たる位置を変えながら加工します。ごくわずかですが、センター
のズレがあったり、テンプレートガイドが真円でなかったりするためです。


加工治具 A19


削り終えたら、クランプを外して捨て板の加工部分の深さを計測します。
キズミで見ながらスケール計測するか、ノギスのデプスバーを使いできるだけ
正確に計測します。今回は0.5mmにセットしますが、写真は深すぎです。

ズレていたら、トリマーベースを動かしてストレートビットの出を調整して
再度捨て板を加工して計測します。



加工治具 A15


それでは実際にチャプターリングを加工します。
下板にチャプターリングをセットして上板をおきます。


加工治具 A11


真上から見て、アクリル板の円中心とチャプターリングの内円中心を揃えます。
中心は見えないので、実際にはチャプターリングの欠き取り加工幅が均一になる場所に
セットします。

決まったらクランプを締め付け、再度上板の位置を確認します。


加工治具 A16


いよいよ加工です。
メッチャ緊張しますね。なにしろ失敗したら一瞬でチャプターリングがゴミになります。

チャプターリングは、中央には何もないリングなので、トリマーは落とし込みではなく
中央に設置してから、スイッチオンでいいです。

ゆっくりと動かしてチャプターリングを削って行きます。本当は上板のガイド穴内側に
テープでも貼り付けるか、薄いスペーサーをいれて切り込み量を少なくして荒削りした後に
テープ・スペーサーを外して本削りをすれば、チャプターリングが変形しにくく精度の高い
加工ができると思います。(私はまだ試してません)

どちらにしても削れる手応えを感じながら、ゆっくり動かすことが大事。しかし同じ
ところばかり長く削っているとプラスチックが溶けてバリが出る気もします。
一度削ったら、トリマー外して切り粉の除去、再度加工を繰り返します。
すべて削れると切削音がしなくなるので判断できます。


ボーイ カスタム D6


ハイ。完成です。

微妙に加工径が大きかったのと、加工幅が均一ではありませんね。
まあ現状このレベルです。どうせ欠き取り加工面は見えなくなりますが、仕事としては
もう少しキレイに加工したいところです。

どうしてもいくらかバリが出るので、キズミを覗きながら
カッターナイフやデザインナイフで、バリを削り取ります。ここは削り過ぎないよう
表面を傷つけないよう細心の注意を払います。

分かりにくいけど、11方向に位置決めポッチが残ってることを確認できると思います。
メモリ付きのチャプターリングならこのポッチは重要なので削り落とさないように
してください。。


どうでしたか。
文字盤を交換するだけで、こんなに手間とお金かけてバカみたいなのは重々承知でございます。
でも私は自分の構想(妄想)を実際の形にする工程も楽しいのです。何度か失敗して
チャプターリングが完成したとき、そのチャプターリングを使って文字盤が上手く
入ったときは、脳汁が出まくりです。この達成感を味わうためにやってるのでしょうね。
これだからモノつくりは何歳になってもやめられません。




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セイコー ボーイ チャプターリング加工(前編)

こんにちは。
今年は本当に寒いですね。
暖房はつけますが、夜中の作業がおっくうになり
ついついゲームや溜まった動画を見てしまいます・・・


さて今回・次回は、少々マニアックなお話ですので、興味のない方も
多いと思います。こんなディープな話の需要もあるので、
たまにはいいでしょう。適当にスルーして下さいね。


チャプターリング A1


まずは、加工するチャプターリングの形状を確認します。

加工治具 A1

外径は30.5mm、内径は27.5mmのプラスチック製のリングです。
単純に内側に面取りがしてあるだけに見えますが、実は外周部にも
テーパーがつけられています。ごくわずかですが、これがあることで
部品の設置がしやすく、ケースの段付き部から逃げることでピッタリ
とつけることができます。

部品として見ると、細かい部分までよく考えられた形状。さすがに長年
同じ形を継承し続けただけあります。余談ですがボーイより前のモデル、
クォーツダイバーなどは、チャプターリングが金属製で非常に精度が高い
のですが、コストダウンでプラスチックに変更されてます。

これを加工しようとすると、上記の0.2mmの外周逃げテーパーと
プラスチック素材のため、難易度が上がります。
刃物を当てて加工するときに、素材が柔らかいと変形して精度の高い
加工ができないからです。
加工治具 A4
チャプターリングの内側下部を、上図のように欠き取り加工します。
文字盤・ムーブメントスペーサーともに、チャプターリングで固定するわけでは
ないので、少しクリアランス(隙間)を設けています。
0.6mm内径方向は見えない部分なので、少し大きめで多少加工円が歪んでも
文字盤が干渉しないように設定してます。ただし大きくしすぎると接地面が小さく
なりますし、位置決め用のポッチを削り落としてしまいます。
0.5mm上下方向は、文字盤外周で外から目立つ部分。あまりクリアランスが
大きいとみっともないので、ごくわずか浮く程度に設定します。



欠き取り加工は、トリマーという電動工具を使います。
本来は木工用途です。木材の面取り・溝突き加工などに使われます。

私が今回使ったのはこの機種です。

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※ トリマーなどの電動工具は非常に危険です。そもそもプロが使う道具です。
ここでは注意事項は書きませんが、もし使うなら自己責任でお願いします。
事前に操作方法や、危険なことを十分勉強してから使って下さい。
回転してる刃に当たると確実に大怪我をします。私の前職は木工職人でした。

加工治具 A3
使うビットはストレート6.0mmです。トリマーベースにテンプレートガイド10mmを
取り付けます。これで切り抜いた穴通りにビットを動かすことができます。


加工治具 A4

今回の加工治具はMDF(一部アクリル)を使いました。加工が容易で木材と同じ扱いが
できます。本物の木材のように木目(繊維方向)がないので変形が少ないです。単価も
安く試作品にはもってこいですね。ただし水には非常に弱く、水が触れた部分は
吸い込んで膨らみ元に戻りません。水濡れ厳禁です。

量産するには、ベークライトやアクリルで製作したほうがいいでしょう。
加工精度も上がります。

上図のように、加工した3枚の板を重ねて使います。

上の板は、5.5mmMDF。トリマーのガイドになります。直径32.7mmの穴が
開けられています。この穴にトリマーのテンプレートガイドを沿わせて加工すると
直径28.7mmの範囲を切削加工することができます。

中間の板は、2mmのアクリル。位置決めの目安になります。
またこの板でチャプターリングを上から押さえつけ固定することで、より
安定した切削加工することができます。

下の板は、9.0mmMDF。チャプターリングを固定設置します。チャプターリング外径
と同じ直径30.5mm・深さ2.25mmの穴が掘られています。


穴の周囲には、位置決め用のダボ穴を開けましたが、精度が低く
上手くいかなかったので、使用していません。上のMDFと中間のアクリルが
ずれるとチャプターリングの加工もずれてしまいます。そのため上のMDFと
アクリルは両面テープで固定しました。


MDFの穴あけは自在錐をつかいます。

自在錐
スターエム 自在錐(新建材・木工用) 30-120

自在錐は大きく不安定なので、ボール盤を使います。
ハンディドリルでも加工できますけど、まっすぐ穴を開けるのは
技量も必要だし精度も出ません。

基本的に貫通孔しか開けられないので、下板のザグリ加工はできません。
よって他のMDF板に、直径を4mmプラスした穴を自在錐で開け、その板をガイドにして
上の板をトリマーで穴あけ、下の板をザグリ加工をします。



長くなったので今回はここまで。
次回は、実際のチャプターリング加工手順についての解説です。




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違いがわかる男 セイコーミリタリー SNX427 カスタム(後編)

セイコー5 C32



前回のつづきです。


セイコー5 C5
左:NH35(4R36)      右:7S26


7S26 の筒車に交換したあと、日付カレンダーディスク、2枚のプレートを元に戻します。
小さい歯車がいくつかあるので、忘れないように元に戻して下さい。


セイコー5 C29
左:NH35(4R36)            右:7S26


7S26にしかなかった、プラ歯車(緑丸の歯車)を移植します。
この歯車は裏表があります。丸い凹みが1つあるのが表です。
裏でも収まってしまうので注意です。

別に用意した4時リューズ用の曜日カレンダーディスク(日本語)を入れます。
そのままだと入らないので、中央に開いてる長穴からピンセット等でストッパーを
動かしてやるとピタリと収まります。


セイコー5 C16


忘れずに筒車中心にCリングを入れます。
ホコリ汚れがないことを確認して文字盤をかぶせます。


セイコー5 C17


途中の写真を撮るのを忘れましたが、ここでNH35(4R36)の巻き芯の長さを調整します。
今回はドナー時計のほうが大きいので、短くするだけでOKですが。逆の場合は
延長巻き芯を使うか、新しい巻き芯を用意して下さい。新しい巻き芯は時計屋で注文できます。

まず巻き芯だけをムーブメントに差し込み、一番奥の位置にします。最初に 7S26 の
スペーサーから巻き芯先までの寸法を測ったので、その寸法でマーキングしてやります。

精度の高いカットは個人レベルでは無理なので、マーキングは目安程度です。

切断は出来るだけ切れ味の良い工具にしてください。私はニッパーを使いました。巻き芯は
結構固いので、精密加工用の繊細な工具だと破損する恐れがあります。

今回の計測値は0.7mmでした。大まかに1mmくらいになるまで、切断します。

巻き芯は全ネジになっているので、なるべく垂直に切断するようにします。大きくネジ山が
潰れてしまうと修復が困難になります。

のこり0.3mmくらいは精密ヤスリで仕上げます。ほんの少しだけ角を面取りするとリューズに
入れやすくなります。


セイコー5 C18


削ったら再度ムーブメントに差し込んで、長さを確認します。
長過ぎたら外して削り、再度ムーブメントに差し込みを繰り返します。
慣れないうちは、面倒くさくても少し長めにカットし徐々に適正寸法に近づけるように
すると失敗しにくいです。

ちょうどよい長さになったら、リューズを付けるのですが、まずリューズの巻き芯差し込み穴
の中を掃除します。中には古いネジ止め剤が残っています。掃除できたら、巻き芯・リューズの
ネジ部を脱脂します。新しいネジ止め剤を巻き芯ネジ部に塗布してリューズをネジ込みます。


セイコー5 C19


針入れは過去記事を参考にして下さい。

夏のダイバーズ カレンダーカスタム SKX007 ブラックボーイ(その4完結)

過去記事でも写真撮り忘れているけど・・・針入れは、午前0時合わせと
針のクリアランス確認が大事です。


セイコー5 C20


これでムーブメント換装は終わりです。



次にダブルドームサファイアガラスに換装します。


セイコー5 C21 セイコー5 C22


元の平ガラスをポンっと外して、新しいサファイアガラスをギューっと入れます。
ええっ。これだけ(笑)

これも過去記事を参考にしてみて下さい。

心機一転 ガラス風防交換(後編)

どこが違うの? サファイアガラス交換(後編)

今回のダブルドームサファイアガラスはebayで注文しました。


セイコー5 C15

ebay リンク 17-44mm-Sapphire-Double-Dome-0-8-2-6mm-Thick-Crystal-Concave-Watch-Glass

私が注文した売り手とは違うのですが、モノは一緒なので別アカウントだと想像します。

直径29mm×中央高さ2.9mm×端厚1.2mm
このサイズで、送料無料 US $17.95(手数料込で2000円程度)です。

しかも10日で到着。日本郵便の追跡サービス対応です。
中華部品もここまできたかという感じですね。

品質も以前に注文した平ガラスと同じで全く問題ありません。



それでは、ムーブメントとケースを合体させます。
外す時に書きましたが、スペーサーとケースがギチギチなので、入れるときも
真っ直ぐに少しずつスペーサーを押して入れるようにします。
ムーブメントが奥まで入ったら、リューズを差し込みます。
防水Oリングにシリコングリスを薄く塗っておきます。


セイコー5 C23


どうですか。リューズ位置もバッチリです。少しだけケースから離れるのがベストです。
ケースにリューズが触れているとゼンマイを巻くときに擦れてキズが入ります。


今回は最後にオマケの秘密兵器。


セイコー5 C25


7S26-01VO のシースルー裏蓋です。シースルーにこだわりはありませんけど、
今使っている裏蓋(ステンレス裏蓋 7009-3110)よりさらに薄いのです。

7S26-00D0 ネジ高 1.5mm 本体厚さ 5.0mm
7009-3110 ネジ高 1.4mm 本体厚さ 3.8mm
7S26-01VO ネジ高 1.4mm 本体厚さ 3.5mm

わずか0.3mmですけど、薄いほうが良いよね。


セイコー5 C27


おおーーっ。いいんじゃない。
色気のないムーブメントだけど、たまにはチキチキ動いている姿を見るのも良いですなあ。

んん?!! ローター動かねえ!(笑)

お蔵入りのようです。残念。


セイコー5 C28


結局これですね。



見た目は一見変わってないようですが、雰囲気はかなり変わりました。
やはりダブルドームサファイアの影響が大きいです。


セイコー5 C33


純正の平ガラスの厚さは1.1mm、このサファイアガラスの端厚さは1.2mmなので、
ほぼベゼルと面一(ツライチ)になります。これでベゼルとガラスカーブが違和感なく
つながります。これ結構大事です。


セイコー5 C35


好みもあると思いますけど、このミリタリー文字盤にはドーム風防がよく似合います。
プラ風防のほうが柔らかい感じで良いのですが、サファイアドームでも十分クラシックな
雰囲気になりますよ。ドーム風防は当てやすいけどサファイアなのでキズがつくことは
ほとんどありません。


セイコー5 C36


もう何度も書きましたけど、曜日は日本語(漢字)が最高です。実用的にも見た目的にも。
なにしろ一瞬で読めますからね。私はTUEとTHUがいまだに紛らわしいのです。


セイコー5 C31


実は私、ハック・手巻きをあまり重要視しないのです。セイコーのマジックレバーは
数回振ればゼンマイが巻かれて起動します。毎日違う時計をつけているので、機械式時計は
毎回時刻合わせをする必要があり、適当なんですよ。ピッタリ秒合わせすることなんて
ありません。・・・ということで私は7Sで十分なんです。
まあ石の数も増えますし、不必要に手巻きをしてみたり、それなりに満足してるから
良いのですけどね。


長々と書き綴ってきましたが。
機械式セイコーミリタリーの最高峰だと私は勝手に思っております。
これだけ端正な時計は、他のメーカーにも滅多にありません。
そのお気に入り時計の気になるところを手直し(カスタム)したわけです。
そりゃもう最高ですよ。おそらく生涯手放すことはないでしょう。

あとは、もう少し品質の高い5連などの落ち着いたデザインのステンレスベルトに
交換すれば完璧ですね。




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違いがわかる男 セイコーミリタリー SNX427 カスタム(前編)

セイコー5 C13


すでに旬の過ぎたカスタムなんですけど、ようやく作業が終わりました。

必要工具や基本手順は以下の過去記事を参考にして下さい。
今回はそれ以外の要点解説になります。

夏のダイバーズ カレンダーカスタム SKX007 ブラックボーイ(その2)
夏のダイバーズ カレンダーカスタム SKX007 ブラックボーイ(その3)
夏のダイバーズ カレンダーカスタム SKX007 ブラックボーイ(その4完結)


今回のメニュー

・ムーブメントの換装
 7S26 → NH35(4R36同等品)
 これで、ハック(秒針規制)と手巻きが付きます
 石の数が増えます 21 → 24

・曜日カレンダーを日本語/英語に換装

・ミネラル平ガラスをダブルドームサファイアガラスに換装


地味ですねえ。どこが変わったのかオーナーにしか分かりません。
だがこれがいい。気に入ってる基本デザインは崩したくないのです。

さて早速ですが、セイコーミリタリーSNX427(以下SNX427)とブルッキアーナの
裏蓋を開けます。

セイコー5 C10 セイコー5 C11


リューズ2段引きで12時00分に合わせます。

リューズを押し込んだ状態で、赤矢印先端丸のレバー(真ん中に凹みあり)を
押しながら、リューズを抜きます。

これでムーブメントが外れます。ブルッキアーナはスペーサーが2重なので逆さまに
すると簡単に外れます。SNX427はケースとスペーサーがギチギチなので、少しコツが
必要です。スペーサーを上手くコジッて起こします。ローターやその他ムーブメント部品を
コジッてはなりません。

ムーブメントが外れたら、両方共すべての針を外します。[過去記事参照]

SNX427のリューズと巻き芯を分離します。
通常ネジ止めなのですけど、ネジ止め剤を塗布してるので固い場合があります。
その場合はハンダコテでリューズを熱してやると外れます。ただし塗装リューズは
焦げる場合があるので、裏側など目立たないところを熱して下さい。
あまり長い間熱すると防水Oリングが痛むので注意。

リューズが外れたら巻き芯のみを、再度ムーブメントに差し込みます。


セイコー5 C1


リューズを押し込んだ状態で、スペーサーから巻き芯先までの寸法を測っておきます。

文字盤を外します。7Sも4Rもプラスチックスペーサーに文字盤ピンが刺さっているだけ
なので、真っ直ぐ持ち上げると外れます。


セイコー5 C7
左:NH35(4R36)            右:7S26


SNX427はデイデイト仕様なのでは曜日カレンダーがあります。
中心の軸(筒車)にCリングがあるので、薄いヘラなどで持ち上げて外します。
飛びやすいので注意です。割れている側を持ち上げると外れます。


セイコー5 C2
左:NH35(4R36)            右:7S26


緑矢印先端丸のプラスチック歯車、これが NH35(4R36)にはありません。
7S26 から外して NH35(4R36)に移植すればOKです。

中央緑丸の筒車の歯車厚さが違います。これも移植しないと曜日カレンダーディスクが
つきません。


セイコー5 C5
左:NH35(4R36)      右:7S26


赤丸のマイナスネジを全て外します。なお古い 7S26 の赤2重丸は小さいプラスネジです。
これは非常に小さいので専用のプラスドライバーが必要になります。


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セイコー5 C4
左:NH35(4R36)            右:7S26


写真を撮り忘れましたが、ネジを外すとそれぞれ2枚のプレートが外れます。
これは専用部品なので互換性はありません。筒車を交換したら元に戻すことになります。

下側のプレートです。同じように見える部品ですが、重ねると違う形だと分かります。


セイコー5 C3


ここで疑問が浮かびます。ほぼ同じ形式のムーブメントなのにカレンダー周辺の部品が違う。
いつもコメント下さる読者さん、いつも拝見してるブロガーさんが言っていたことはこれですね。

さらに分解すると興味深い事実が判明します。


セイコー5 C6
左:NH35(4R36)            右:7S26


NH35(4R36)には、巻き芯回りに手巻き機構がつきますが、他は一見同じに見えます。
しかしカレンダー送り歯車の配置が違うことが分かります。歯車の中心をなぞった青い線の
角度を比較してみて下さい。カレンダー送り歯車と周辺部品のクリアランスも比較すると
分かりやすいです。

これ以上分解していないので、なぜ配置が違うのかは分かりません。追加されたハック・手巻きの
ためなのか。それ以外の理由なのか。ご存知の方がおられたらご教授下さい。

360÷31≒11.6

ちょうど11.6度の倍数ズレであるなら、日付カレンダーディスクも共通のはずです。しかし
NH35(4R36)と 7S26 の日付カレンダーディスクは同じものではなく、ツメの位置がズレています。


セイコー5 C8


つまり、NH35(4R36)と 7S26 は、日付カレンダーディスクは違うということ。
互換性はありません。正確には取り付けはできるけど日付枠からズレます。

日付カレンダーディスクを載せた状態の写真を再度比較します。
赤線はセンターから巻き芯の位置をなぞっています。


セイコー5 C9


NH35(4R36)・ 7S26 共に、ちょうど日付と巻き芯は同位置にくるのです。

SNX427は4時リューズモデルです。

ということは、3時位置リューズも4時位置リューズも日付カレンダーは共通ということです。
4時リューズとは言え、4時ピッタリでなく3時45分くらいですよね。

日付カレンダー2つ分  11.6×2=23.2 度
1時間は        360÷12=30 度

23.2÷30≒0.77  60分×0.77≒46分


さらに考察
曜日カレンダー1つ分は、360÷(7×2)≒25.7 度
3時位置と3時46分位置では、どちらかでないとピッタリ曜日は合いません。
よって、ディスク裏ツメ位置が違う2種類の曜日ディスクが必要になります。


---- まとめ ----

今回は、4時リューズデイデイト7S搭載モデルの4R換装なので、
日付カレンダーディスクは4Rのディスクを使用。
曜日カレンダーディスクは4時リューズ用を使用しました。(そのまま使えましたが日本語ディスクに換装)

◎ 日付カレンダーディスクは、7S・4Rで異なる。(リューズ3時・4時位置は共通)

◎ 曜日カレンダーディスクは、リューズ3時・4時位置で異なる。(7S・4Rは共通)



長くなってきたので今回はここまで。
次回は針入れからです。巻き芯調整・サファイアガラス換装がメインになります。
お楽しみに。




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どこが違うの? サファイアガラス交換(後編)

スピードマスター A16


前回のつづきです。

具体的な交換手順は過去記事を参考にしてみて下さい。

http://oldjapanwatch.blog.fc2.com/blog-entry-204.html
http://oldjapanwatch.blog.fc2.com/blog-entry-205.html


今回は作業写真を撮影してませんが、構造断面は下図参照。
サファイアガラス A7
オーソドックスなプラスチックガスケット固定方式です。
タキメーターインナーリングをケース本体とベゼルで挟み込んでいます。

ガラス交換だけなら、ベゼルを分解する必要はありません。
今回は防水性能確保のため、全てのガスケット・パッキンを交換するという大盤振る舞い
なので、ベゼル固定しているプラスチックガスケットも新品に交換しました。

サファイアガラス A8
まず、裏蓋を開けて、リューズを外し、ムーブメントを取り外します。


サファイアガラス A4


リューズは、赤矢印の穴のなかに解除ボタンがあります。(←PUSHと刻印されてます)
解除ボタンを押しながらリューズを引っ張ると外れます。

電池は外しておきましょう。

サファイアガラス A9
ガラスは裏面から押し出します。
ひっくり返して、丁度良いサイズのコマを圧入工具にセットして圧入して外します。

ガラスを押すコマは、インナーリングに干渉しない最大サイズを選びます。
ベゼルを受けるコマは、内寸がガラス径より大きなサイズを選びます。
上下のコマとも、間に透明ビニールを必ず挟み込みます。直接コマに当てると
ガラスやベゼルにキズがつきます。

プラスチックガスケットの嵌め合いはあまりキツくないので、少し圧入してやると
直ぐに外れるはずです。プラスチックガスケットを再使用するときは、潰れた形状と向きを
確認してメモしておきます。新品を入れるなら特に気にしなくて良いです。

サファイアガラス A10
再度ひっくり返して元に戻します。
ベゼルは隙間にコジアケを差し込んで外します。切り欠き(差し込み口)に入れて
真っ直ぐ押し込みます。名前はコジアケですが、コジってはいけません。必ず透明ビニールを
挟むなり、養生テープを貼るなりしてケースが傷つかないようにします。艶消し仕上げの
ケースにキズつけると非常に目立ちますよ。
コジアケはケースに対して垂直に押し込みます。斜めに入れると滑って怪我する可能性も
あるので気をつけて下さい。差し込んでベゼルが浮いたら少しづつ位置をずらしながら
繰り返します。

ベゼルが外れました。タキメーターインナーリングはなるべく触らないようにして
保管しておきます。


スピードマスター A11


特にボタンの動きは悪くないのですけど、掃除とパッキンの交換のため分解します。
ボタンスプリングはヘタってないので再使用しました。


サファイアガラス A6 サファイアガラス A5


クロノグラフの押しボタンには、固定するためにEリングが使用されることが多いです。
EリングにはJIS規格があり、呼び0.8や1.2の極小サイズが使われます。しかしこの時計の
リングはさらに小さいのです。(比較写真の左がJIS規格最小のEリング呼び0.8です)
薄いケースに収まる小さいボタンには専用のリングが必要だったのです。
分解するときは細心の注意を払います。飛ばすとまず見つかりません。
一応まだ部品は出ますけど、1個240円です。(5個セット売り)あはは高えなあ(泣)

サファイアガラス A11
組む時はバラすときの逆の手順です。まずケース本体に新品のプラスチックガスケットをセット
します。新品のときは潰れていないので上下はありません。再使用する場合は外したときの向き
通りにします。タキメーターインナーリングを嵌めて、ベゼルを圧入します。プラスチックガスケット
が変形するので、少し手応えがあります。真っ直ぐ入るよう横から確認しながら少しづつ圧入します。


サファイアガラス A1


サファイアガラスはルーペ(キズミ)で見ないと分かりにくいですが、裏表で微妙に面取り幅が違います。
純正も面取り幅が変えてあり。面取り幅が大きいほうをベゼル側(挿入側)にして
入れやすくしてます。サファイアガラスもそれに倣います。

サファイアガラス A12
ベゼルに新品のプラスチックガスケット入れます。これは新品を入れたほうがいいと思います。
社外品はガラスサイズが微妙に違う可能性があります。ガラスは真っ直ぐ入れなければなりません。
あまり無理に入れると割れる恐れもあるので、慎重に作業しましよう。

基本的にプラスチックガスケットにはシリコングリスは厳禁です。
ゴムガスケット・パッキンにはシリコングリスを薄く塗ります。
特殊な場合もあるので絶対ではありませんが、上記のように覚えておきます。


スピードマスター A6


こんな感じに収まります。ベゼル上部面よりガラス面の方が上になります。(0.5mm程度)
純正に比べ面取り幅が小さいので、段差がが大きく見えますね。肉眼だと気にならないので大丈夫。


純正ガラス風防(330W26GN00)は製造中止でしたが、他の消耗品は全てメーカー在庫があります。

 ガラスプラスチックガスケット(86566900) 700円
 裏蓋ガスケット       (FH3180BOA) 300円
 ベゼルプラスチックガスケット(86566680) 700円
 ボタンパッキン        (EC0060B01) 900円(3個セット)
 ボタンスプリングクリップ   (81400829)1200円(5個セット)
 リューズパッキン      (0Z0060B01) 900円(3個セット)

 今回は変えませんでしたが、
 ボタンスプリング       (81350540)1200円(5個セット)

全て交換すると結構高くなりますね。今回はかなり気に入った時計なので安心を買いました。
貧乏くさいけど、古い部品もすべて保管しています。(ゴムパッキン以外)


どうでしたか。はっきり言って、装着すると純正ガラスとの違いなんて分かりません。
キズに対する保険と自己満足だけです。純正ガラスがもし製造中止でなければ2,000円程度は
しますから、費用対効果も悪くないと思うのです。オリジナル至上主義の方には
お叱りを受けそうですけどね。




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